Содержание
Две террасы соединяются большой площадкой, которая является «общим пространством» для двух домов.
Крыши этих домов имеют широкие навесы, которые защищают от осадков двери и окна. Попасть на открытую террасу возможно, через двустворчатую дверь остекленной веранды и из спальни, дверь которой открывается внутрь.
Дверь из спальни это достаточно хрупкая конструкция, выполненная с зеркальным остеклением и переплетом.
От внешних воздействий она защищается наружной деревянной дверью -щитом.
Конструкция дощатого пола на террасе
Продольные брусья несущей конструкции имеют размеры 100х100 мм и опираются на бетонные блоки вкопанные в землю. Между брусьями и бетонными основаниями есть подкладки, пропитанные антисептиком. Брусья должны располагаться строго по горизонтали, для этого используют длинный уровень. Между продольными брусьями отмеряем расстояние 2метра.
Гвоздями через каждые 50 см сверху прибиваем лаги размером 45х120 мм . Для защиты от влаги накрываем брусья и лаги полосами рубероида, также укладываем его между бетоном и брусьями.
На пол стелют строганные доски размером 34х100 мм пропитанных под давлением. Используем специальные прокладки, чтобы оставить зазор между досками шириной 10мм. С торца досок, которые стыкуются по длине, предварительно сверлим отверстия под гвозди, это необходимо чтобы чтобы доски не расщепились.
Чтобы разрезать доски под прямы углом используют настольную дисковую пилу, для диагональных резов -ручную, места распилов зачищают грубой шлифовальной шкуркой.
Открытая дощатая терраса благодаря удобному расположению в течении всего дня освещается солнцем.
На твердый грунт укладывают бетонные блоки фундамента, предварительно сняв растительность и плодородный слой почвы. Если в земле содержится много глины, лучше вырыть ямы и отлить фундаментные столбы из бетона.
Используя деревянные подкладки из пропитанных под давлением досок, выверяют по горизонтали несущие брусья. Дабы скрыть от посторонних глаз все происходящее и огородить открытую террасу с улицы, возводят глухой забор из досок высотой 165 см. Дощатый забор выполнен из досок, которыми обшивали стены дома. На фото 6 процесс строительства забора, опоры еще не все установлены.
На врытые в землю бетонные блоки, которые опираются на твердый грунт, укладывают несущие брусья.
Горизонталь несущей обвязки проверяем уровнем, используя деревянные подкладки.
Разные уровни террасы соединенные деревянной лестницей
Полы террасы находятся на разном уровня, перепад которых составляет 45 см. Для преодоления перепада строят широкую лестницу, шириной 3,5 метра. Между прочим, террасу с изменяющимися уровнями и углами строят осознано, полагая, что такое исполнение интереснее чем прямоугольная площадка.
Для постройки лестницы используют пропитанные под давлением строганные доски размером 34х145 мм. Каждая ступень лестницы это две доски уложенные с зазором 10 мм. Нижняя ступень имеет высоту 180 мм, верхней 145 мм.
Фронтальная доска ступени свисает на 20 мм над подступенком. Для крепления элементов лестницы используют оцинкованные 100 мм гвозди с широкой шляпкой. Чтобы доски с торцов не расщепились, под гвозди сверлят отверстия. Доски для опор лестниц забивают сзади к полу под наклоном.
И брусья обвязки, и лаги укрывают полосами рубероида. Доски крепят к лагам оцинкованными гвоздями с плоской шляпкой. Чтобы зазоры между досками были одинаковой ширины, пользуются дистанционными прокладками толщиной 10 мм.
Дощатый забор в углу между двумя домами. Высота его — 165 см. В 35 см от верха досок -поперечный брус. Забор изображен в момент, когда смонтированы еще не все опоры между верхом досок и поперечным брусом.
Лестница от террасы в сад
В конце открытой террасы строят лестницу с шириной — 90 см. Используют строганные доски пропитанные под давлением с размерами 45×220 и 45×170 мм. Если таких размеров нет, можно соединить по ширине несколько узких досок.
Рис. 1. Ступени врезают в тетивы на глубину
15-20 мм. Этого вполне достаточно, чтобы конструкция лестницы была устойчивой. К тому же врезанные в пазы тетивы ступени в меньшей степени подвержены короблению.
Рис. 2. Ступени имеют небольшие выступы, укрывающие с боков соединения в паз. Две стальные шпильки, фиксируемые снаружи гайками с подкладными шайбами, придают конструкции дополнительную жесткость.
Размеры досок для ступеней — 45×220, для тетивы — 45×170 мм. Торцы досок обрабатывают защитным масляным средством по дереву. Особое внимание уделяют местам, контактирующим с землей. На внутренней стороне лестницы выбирают поперечные пазы для врезки ступеней. Чтобы сделать паз, сначала ножовкой по дереву делают два параллельных пропила на определенную глубину, затем стамеской удаляют промежуток между ними. Сделать пазы можно и ручной дисковой пилой или фрезерной машинкой на которых есть направляющая планка с закрепляемой струбциной.
Ступени крепят в пазах тетивы на водостойком клее. В двух местах тетивы скрепляют шпильками диаметром 10 мм, фиксируемыми снаружи гайками с подкладными шайбами.
Внизу — доски, пропитанные под давлением, но не покрытые масляным составом, пролежавшие под открытым небом три года. За это время доски приобрели сероватый тон. Вверху — новые пропитанные под давлением доски.
Защитная обработка поверхности террасы
Доски пола террасы пропитанные под давлением в защитной обработке не нуждаются.
По пришествию некоторого времени, непропитанные пиломатериалы приобретают сероватый оттенок и выглядят красивее, чем обработанные олифой. На предыдущем фото нижняя половица приобрела сероватый оттенок пролежав под небом три года.
Специалисты утверждают, что пиломатериалы без защитной обработки после дождя высыхают быстрее, чем «промасленные» — это несомненно веский аргумент в пользу первых.
Дом и забор покрывают краской на основе алкидных смол, такая краска не растекается, даже если слой сравнительно толстый. Первый слой должен быть пожиже, чтобы краска проникла поглубже в волокно древесины.
Не рекомендуется красить под прямыми лучами солнца, так как краска будет быстро сохнуть не успевая проникнуть в поры дерева.
