Терраса к дому: преображаем участок в нечто красивое

Терраса к дому может представлять собой как простенький настил, укрытый аскетичным навесом, так и достаточно сложную многоуровневую конструкцию, на которой можно устраивать грандиозные пикники.

Для того чтобы построить террасу, многие не прибегают к услугам специалистов, а обходятся своими силами. Наиболее простой вариант — это просто выложить брусья длиной примерно 1 метр и сечением 120*120 миллиметров в горизонтальном направлении, а затем стандартными гвоздями приколотить к ним доски толщиной 50 и шириной 150 миллиметров. Это конечно поможет, существенно облагородить загородные владения, однако для того, чтобы создать более серьезную, интересную и долговечную террасу, постараться нужно намного основательнее.

Материалы и оценка их количества

Как известно, древесина, используемая для создания различных строительных (и не только) конструкций, бывает разнообразной. Что касается пород, которые хорошо подходят для создания террас, то среди них следует отметить кедр и красное дерево: дело в том, что они отлично противостоят воздействию влаги и микроорганизмом. Неплохие варианты — сосна и ель, из которых при должной обработке получаются великолепные площадки.

Какую именно древесину выбирать для сооружения террасы — это вопрос наличия финансовых средств, однако что касается настила, то дня него не имеет особого смысла использовать ценное и действительно дорогое дерево: вполне подойдет и качественная сосна.

После того как сделан окончательный выбор в пользу сорта древесины, необходимо точно определить, сколько материала. Чтобы не ошибиться в этом важном деле, специалисты советуют поступить следующим образом: сначала составить общий чертеж будущей террасы, затем просчитать, сколько именно дерева нужно на изготовление каждого ее элемента, а потом суммировать все полученные данные. Следует иметь в виду, что после распила длинномерных заготовок вполне могут остаться обрезки значительной длины, которые можно пустить в дело.

Для начала рекомендуется точно определить общую площадь настила. Решить эту задачу достаточно просто, однако к полученному объему требуемой древесины надо прибавить как минимум 5% на ее распил, случайные поломки, сколы и т.п. После этого, определяют количество материала, которое нужно для изготовления стоек и перил.

Приобретение древесины — довольно важный момент, поскольку от этого зависит то, во сколько обойдется конструкция в целом. Торопиться не следует, и если удастся найти ту компанию, которая сможет поставить необходимый объем материала требуемого качества по выгодным ценам, то наверняка удастся очень неплохо сэкономить.

Как правильно подобрать пиломатериал?

Один из главных вопросов, для тех, кто желает соорудить террасу, является правильный выбор пиломатериала. Специалисты рекомендуют подбирать такой, у которого древесные волокна располагаются или строго параллельно поверхности доски или бруса, или под углом к ней в 45°. Пиломатериал, у которого волокна располагаются поперек поверхности, отличается невысокой прочностью и низким качеством.

При укладке настила следует располагать доски вверх той стороной, которая изначально, в стволе дерева, находилась ближе к коре. В противном случае их будет коробить. Следует обращать внимание на то, чтобы на пиломатериале отсутствовали повреждения — трещины или сколы.

Терраса к дому: основные элементы и конструктивные узлы

В большинстве случаев терраса является ни чем иным, как продолжением самого основного здания, и поэтому крепление ее конструкций практически всегда осуществляется именно к нему. Бывает и так, что сооружаются отдельные площадки, однако им требуется обеспечить необходимые показатели жесткости и прочности.

Строители при проектировании и сооружении террас практически всегда используют такую терминология, которая для специалистов не очень понятна (например, «сечение стоек», «расстояние между лагами», пролет между балками» и т.п.), и для того, чтобы не запутаться в этих определениях, необходимо помнить, только основное правило, которым нужно руководствоваться при сооружении абсолютно любой террасы. Заключается оно в том, что настил не должен прогибаться под весом находящихся на нем людей, мебели и т.п.. Разумеется, что облокачиваться на ограждения и перила также следует совершенно спокойно и непринужденно.

Обязательным элементом любой террасы является фундамент. Он необходим для того, чтобы у нее была надежная опора и она ни при каких обстоятельствах не «съезжала» на бок и не уходила в грунт. Как показывает практика, наиболее рационально его строить из бетонных блоков сечением 30*30 сантиметров, которые на половину своей высоты заглубляются в плотный нетронутый грунт. Под бетонным фундаментом обязательно обустраивается песчаная подушка. Сами блоки лучше всего приобретать уже готовыми, однако в некоторых случаях рациональнее построить ленточную конструкцию, используя сырой бетон (правда, для этого требуется больше затрат времени сил, и, чаще всего, финансов).

Важными элементами любой террасы являются стойки, которые передают нагрузку от нее на фундамент. Чаще всего они изготавливаются из деревянного бруса различного сечения (обычно — 100*100 миллиметров). Стойки или поддерживают нижние балки настила, или проходят через него вверх, и тогда образуют те столбики, которые являются частями ограждений.

На стойках покоятся балки, причем крепятся к ним обычно саморезами или болтами. Существует определенная закономерность — чем больше сечение этих элементов, тем большее расстояние может быть между стойками (это позволяет сэкономить на фундаменте, поскольку тогда необходимо меньше составляющих его блоков). В некоторых случаях в качестве балок можно использовать не брус, а скрепленные между собой болтовыми соединениями доски.

Для изготовления лагов очень хорошо подходят доски, имеющие сечение 50*150 миллиметров. Эти элементы террас предназначены для того, чтобы соединять балки и опорные брусы, крепящиеся непосредственно к зданиям. Именно это и придает конструкциям требуемую прочность и жесткость. Расстояние между лагами составляет обычно от 40 сантиметров до 120 сантиметров, зависит оно от толщины доски настила. Практика показывает, что если этот показатель не превышает 50 миллиметров, то расстояние между лагами не должно быть более 80 сантиметров. В тех случаях, когда для настила применяется доска толщиной 25 миллиметров, — то не более 40 сантиметров.

Дощатый настил представляет собой верхнюю часть террасы, ее, так сказать, видимую часть. Для его создания рекомендуется использовать доски шириной не более 150 миллиметров, поскольку иначе они будут иметь тенденцию к прогибанию.

Для опорного бруса обычно подбирают материал точно такого же сечения, что и для лагов. К внешней стене здания он крепится с помощью болтов или саморезов, и на нем одним своим концом располагается каждая лага. Размещать опорный брус надо так, чтобы между низом дверного проема верхом настила было расстояние не менее 30 миллиметров. Это нужно для того, чтобы через порог внутрь здания не попадала вода.

Что касается такого важного момента, как крепление лагов к балкам, то оно может быть осуществлено одним из трех основных способов. Самым надежным из них считается тот, который предполагает использование специальных подвесов. Их применение гарантирует конструкции максимальную надежность и жесткость.

Лаги, которые размещается поверх опорного бруса, для всего настила являются довольно жесткими и надежными. Это обстоятельство помогает немного сэкономить на стоимости подвесов, которые в таких случаях нет необходимости использовать. Следует иметь ввиду, что при сдвижке досок настила назад (это, к примеру может произойти от смещения толстого снежного слоя), они вполне могут увлечь за собой и лаги, находящиеся на опорном брусе, и тогда вся конструкция может просто рухнуть на землю.

Существует также и способ крепления поперечин при помощи так называемых опорных планок, однако именно он считается наиболее ненадежным. Дело в том, что лаги могут просто оторваться от опорного бруса. Тем не менее, у этого метода есть и одно достоинство. Оно заключается в том, что позволяет без использования подвесов смонтировать торцы лаг с опорным брусом заподлицо, то его имеет смысл использовать для строительства площадок, имеющих небольшую высоту.

Когда монтируют каркасы, то обычно используют один из двух вариантов крепления балок. Первый из них (рис.

а,б) заключается в том. что балки покоятся на стойках, а второй (рис. в,г) — в том, что они закрепляются к стойкам, которые проходят через дощатый настил насквозь. Достоинство второго варианта заключается в том, что в итоге сами стойки уже оказываются готовыми столбиками, к которым можно закреплять перила. В тех же случаях, когда стойка имеет большую высоту, то она отлично подойдет и в качестве опоры, к которой можно закрепить навес.

В принципе, при использовании высоких стоек возможно два варианта создания конструкции. Первый из них заключается в том, что к внутренней стороне стоек при помощи болтовых соединений закрепляется балка, к которой, в свою очередь, крепятся лаги (или сверху, или снизу, подвешиванием). При пролете около 1,8 метра используется балка сечением 100*150 миллиметров, а если ширина пролета составляет 2,4 метра — то балка сечением 100*200 миллиметров.

Второй случай предполагает использование двух балок меньшего сечения, причем таким образом, что одна из них крепится к наружной плоскости высоких стоек с помощью болтового соединения. Лага пристыковываются именно к ней. При пролете в 1,8 метра сечение как самой балки, так и лагов может составлять 50*150 миллиметров. Чтобы создать для лаг дополнительную опору, используется вторая балка такого же сечения, а фиксируется она с внутренней стороны высокой стойки. Следует заметить, что такой показатель, как прочность, у этой конструкции практически такой же, как и в конструкции с одной балкой, зато монтаж двух балок производить легче и проще, чем одной. Тем не менее, среди строителей такой способ крепления лаг считается хотя и надежным, но все-таки несколько нестандартным.

Как сращивать лаги и балки?

Для того чтобы зафиксировать находящиеся поверх стоек балки, их сначала надежно приколачивают гвоздями, имеющими длину не менее 90 миллиметров, а поверх производят сращивание с помощью деревянных накладок (рис. а). Сами по себе накладки представляют собой отрезки доски, имеющей ту же ширину, что и сама балка, а устанавливаются они таким образом, чтобы с каждой стороны стыка перекрывалось примерно 30 сантиметров. Закрепление накладок осуществляется или шурупам с головкой под ключ диаметром 10 и длиной 100 миллиметров (так называемыми «глухарями»), или гвоздями длиной 90 миллиметров.

Точно таким же образом (рис. б) происходит сращивание и лагов, расположенных поверх балок. Это необходимо для того, чтобы гарантированно предотвратить их возможное разъединение в тех случаях, когда на дощатый настил оказывается избыточная нагрузка.

Существует также и вариант установки лаг с перехлестом (рис. в), причем скрепление также происходит с помощью гвоздей длиной 90 миллиметров.

В тех случаях, когда требуется сделать несколько сращиваний лаг, то расположить их необходимо определенным образом, а именно: так, чтобы на одной и той же балке стыки не находились. Это условие надо соблюдать для обеспечения прочности всей конструкции в целом. Что же касается самих балок, то их вполне допускается изготавливать путем сколачивания двух досок.

Применение распорок, раскосов и болтового крепежа

Если лаги имеют длину менее 2,4 метра, то для придания жесткости, распорки, по большому счету, не нужны (хотя при наличии они обеспечивают каркасу дополнительную прочность). Если же лаги имеют длину 2,4 метра и более, то без них не обойтись.

Для изготовления распорок имеет смысл использовать обрезки досок, который применяются для изготовления лаг. При креплении распорок по средине балок с помощью карандаша или мела проводят линию, которая служит в качестве ориентира для установки усиливающих элементов. Располагать распорки следует попеременно по разные стороны линии, то есть в шахматном порядке. Иногда используются также и специальные металлические распорки, однако если терраса достаточно высока, то они смотрятся не очень эстетично.

Если терраса возвышается над поверхностью земли на высоту, более чем 1,8 метра, то для обеспечения устойчивости и жесткости, между стойками требуется установить раскосы. Их нужно обязательно применять если предполагается, что на террасу будет оказываться немалая ветровая или снеговая нагрузка.

Когда длина раскосов не превышает 2,4 метра, то для их изготовления обычно используют деревянный брус сечением 50*100 миллиметров, а когда эти элементы длиннее — то доски 50*150 миллиметров. Раскосы устанавливаются разными способами, причем выбор конфигурации, зависит от того, какое именно их количество монтируется и нужно ли к настилу обеспечивать свободный доступ. Как показывает практика, Y-образные раскосы, в отличие, скажем, от К-образных, прекрасно подходят, когда необходимо сохранить для прохода под настилом некоторый просвет.

Монтаж раскосов происходит таким образом, что один из них сначала прихватывается гвоздями, а мелом отмечают линию отреза. Далее производят сам отрез, еще раз уточняют, верно ли он сделан, и если да, то используют этот элемент в качестве шаблона для изготовления других раскосов. Концы раскосов, которые крепятся на угловых стойках, нужно отпиливать заподлицо. Нужно также иметь в виду, что раскосы лучше всего фиксировать не гвоздями, а болтовыми соединениями или «глухарями».

Что касается болтовых соединений, то их использование в террасах имеет свою собственную специфику. В деревянных элементах, которые работают на изгиб (опорный брус, лаги, балки) их располагают на таком расстоянии от верхнего края, которое не меньше, чем четыре его диаметра, а также по всей длине доски равномерно. В элементах, которые работают на сжатие (стойки), болты не следует размещать к торцам на расстояние, меньшее, чем четыре диаметра. Это необходимо для того, чтобы предотвратить растрескивание древесины.

Количество болтов и их размеры определяются из расчета нагрузки, которую они должны держать. Для фиксации доски толщиной 50 миллиметров применяют один болт диаметром 6 миллиметров, для доски толщиной от 75 до 100 миллиметров — два болта диаметром 6 миллиметров, для досок толщиной 150 миллиметров — от 3 до 8 болтов того же диаметра. Брус 150*150 миллиметров крепится болтами диаметром более 10 миллиметров, а 200*200 миллиметров и более — болтами диаметром 12 миллиметров.

Если крепежные болты не имеют специальных круглых головок, то необходимо использовать прокладочные шайбы. Если же таковые имеются, то соответствующие шайбы необходимо использовать только со стороны гаек.

Опорный брус и его крепление

Самым первым этапом в сооружении террас, которые примыкают к стенам домов, является крепление опорного бруса. Выполнение этой процедуры обычно не составляет особого труда, однако очень важно, чтобы она была осуществлена идеально правильно.

Расположить опорный брус нужно таким образом, чтобы будущий настил располагался приблизительно на 25-30 миллиметров ниже уровня порога дверного проема, который ведет на террасу. Это условие нужно соблюсти для того, чтобы дождевая и талая водя не попадала в дом. Определяется это расстояние довольно просто: внутри дома замеряется расстояние от подоконника до пола, а затем такое же откладывается с внешней стороны здания (разумеется, от подоконника).

При установке опорный брус следует тщательно выровнять по горизонтали с помощью уровня, и надежно закрепить к стене здания болтам диаметром 10 миллиметров, при чем так, чтобы расстояние между соседними составляло не менее 60 сантиметров. При установке болтов рекомендуется чередовать их по высоте.

Поверх опорного бруса следует уложить гидроизоляцию, а для его монтажа лучше всего использовать анкерные болты. Чтобы крепление было более надежным, под брус через каждые 1,2 метра рекомендуется установить опоры, изготовленные из доски сечением 50*150 миллиметров. Это особенно актуально для зданий, которые располагаются в районах, характеризующихся обильными осадками: нужно сделать так, чтобы влага не привела к гниению древесины. Проще всего сделать это с помощью фартука (алюминиевого или стального с гальваническим покрытием). Длина опорного бруса должна быть несколько меньше, чем дощатого настила.

После того, как брус будет установлен строго по горизонтали и зафиксирован, необходимо через каждые 40-60 сантиметров отметить точки сверления. После этого в намеченных местах нужно с помощью дрели проделать отверстия как в самом брусе, так и в материале стены (при необходимости для этого можно использовать перфоратор). Далее на установленный брус требуется смонтировать фартук, причем таким образом, чтобы его края были загнуты по направлению к стене здания. Швы и стыки надо заделать герметиком.